Esmu nolēmis Jums uzrakstīt nelielu rakstiņu par rāmjiem. Rāmja izvēle nav vienkārša lieta, tāpēc mēģināšu pastāstīt pēc iespējas vairāk. Arī tiem, kuri taisās pirkt jaunu ričuku nebūs par nāvi šo rakstu izlasīt, jo rāmis ir GALVENĀ un PATI DĀRGĀKĀ velosipēda sastāvdaļa.
Galīgiem iesācējiem neiesaku visu tālāk uzrakstīto ņemt galvā, jo Jums vēl pagaidām nav atskaites punkta. Jums es rāmi neiesaku mainīt, it sevišķi ja vizināties ar BMX-u mazāk par gadu, jo diezin vai protat īpaši daudz triku un pārsteidzīga rāmja pirkšana var gadīties pagalam neveiksmīga. Ne jau rāmis taisa trikus, bet gan Jūs paši. Tad nu tā: Jūs domīgi sēžat un prātojat – derētu iepirkt jaunu rāmi!!! Kā lai izštuko kādu? Neklausiet dažādu ‘’zīmuļu’’ padomus no sērijas: Ta ņem taču šito rāmi, jo tas ir kruts, .... bet to tur gan neņem, tie sūkā, .... tā firma vispār tikai sūdus ražo.... Tāpat nevajag rāmi pirkt dēļ firmas nosaukuma vai krāsas. Mode ne vienmēr mēdz būt laba. Labu rāmju ražotāji parasti mēdz norādīt par saviem rāmjiem pēc iespējas vairāk informācijas. Tās firmas kas nekautrējas par savu produktu mēdz norādīt ne tikai ģeometriju, bet pat cauruļu sieniņu biezumu. Jo vairāk Jūs zināsiet par iecerēto rāmi, jo labāk. Dažs var padomāt, ka visa tā informācijas gūzma nav galīgi nepieciešama....lai gan patiesībā ir pavisam otrādi. Ja Jūs galīgi vairs nevarat bez rāmja (ričuka) pirkšanas iztikt (ārprāc kā gribas), tad lasiet tālāk
ĢEOMETRIJA. Katrs no Jums būs dzirdējis, ka rāmjiem mēdz būt ģeometrija. Tieši no tās ir atkarīgs, cik ērti ( jeb arī ne visai ērti) Jums būs vizināties uz jaunā velosipēda. Pirms nesties uz veikalu un grābt ciet jaunā modeļa rāmi, mierīgi piesēžaties pie galda un paņemiet priekšā papīru un zīmuli. Lēnām , nesteidzoties uzrakstiet uz tā, kādu īsti Jūs ričuku sev gribētu. Tas ir pats SVARĪGĀKAIS moments visā šajā padarīšanā. Pamata izmērs BMX rāmim ir augšējās caurules (TOP TUBE) garums, kurš tiek mērīts collās no dakšas stabules centra līdz sēdekļa caurules centram. Ja izvēlaties vizināties street / dirt / vert (frīstaila stils), tad šis izmērs ir pa tiešo saistīts ar Jūsu auguma garumu. Standarta izmēri frīstaila rāmjiem ir no 20 līdz 21 collai. Flatlanda rāmjus biežāk izvēlas nevis pēc auguma parametriem, bet gan savas ērtības, tā ka tur mēdz būt dažādi izmēri, tomēr standarts ir no 18 – 19,25’’. Rāmji, kuru garums ir no 19,25 līdz 20 collām jau skaitās flatlandam ar strīta elementiem. Ja Jūsu augums nav lielāks par 175 cm., tad lielāku frīstaila rāmi par 20,5 collām es Jums vispār neieteiktu. Ja nopirksiet rāmi par mazu (bannīhopā ceļgali trieksies pret stūri, bet braucot sēdot – ceļgali noberzīs ausis.). Savukārt ja rāmis būs par garu tad izjutīsiet diskomfortu, jo nevarēsiet pilnībā kontrolēt velosipēdu. Tālāk nāk dakšas stabules slīpuma leņķis (HEAD TUBE ANGLE), kuru mēra grādos. Jo šis leņķis būs lielāks, jo velosipēds būs manevrētspējīgāks. Ja leņķis būs mazāks – velosipēdu būs vieglāk kontrolēt dažādos nežēlīgos piezemējumos (dropos) un arī pagriezieni izbrauksies maigāk, plūstošāk. Tomēr ja Jūs braucat frīstailā – šim izmēram nav necik liela nozīme, jo starpība parasti ir kāda pusgrāda robežās. Es iesaku tiem kas mīl dirtus vai lēcienus uz fanboxa – ņemiet rāmi ar stabules leņķi 74 grādi, flatlanderiem – 75 grādi. Ja nevarat īsti izvēlēties tad zelta vidusceļs būs 74,5 grādi, šis skaitās standarta leņķis (vairumam sērijas rāmju tas ir tieši tāds). Interesants sīkums: Hofmanam šis leņķis ir74, Mirram 74,5 , bet Bestvikam 75. Un visi bija labi braucēji, kas atkal pierāda, ka bieži katrs dara kā šim labāk patīk. Nākošais izmērs ir apakšējo zaru vai sauksim to par aizm. dakšu (CHAIN STAYS) izmērs. Parasti tas tiek mērīts no klaņu centra ass viduča līdz rata iestiprināmās vietas izgriezumam. Šis izmērs var tikt nedaudz pieregulēts pabīdot aizm. riteni. Jo aizmugurējie dakšas zari būs garāki, jo nosēdienos velosipēdu mazāk dauzīs. Visiem dirtu un tramplīnu mīļotājiem par to der padomāt. Tomēr bannihopu taisīt būs nedaudz grūtāk....toties uzrāviens sanāk augstāks. Jo aizmugurējie zari īsāki – jo vieglāk uzsākt manuāli (tieši uzsākt – nevis pabraukt) un vieglāk griezt visādus 360-niekus. Frīstailā šis izmērs parasti ir no 13,75 līdz 14,75. Flatlandā no 13,75 līdz 12,75. Sēdekļa trubas leņķis (tiek mērīts grādos) ir mazāk svarīgs par trim iepriekšējiem izmēriem, tomēr gluži noniecināt to arī nevar. Jo šis leņķis lielāks, jo vairāk sēdeklis nobīdās uz priekšu pāri klaņu centram. Ja leņķis mazāks – sēdeklis nosveras uz aizmugurējā rata pusi. Ja sēdeklis Jums noder tikai sēdēšanai – šim izmēram varat īpaši uz manību nepievērst. Ja Jūs mēdzat iespiest sēdekli starp ceļiem kad izpildāt visādus barspinus un citus trikus, tad šim izmēram, rāmi pērkot, ir jāseko līdzi. Un neaizmirstiet ka lielu daļu sēdekļu var arī pastumdīt uz priekšu vai aizmuguri, kā pašam ērtāk. Interesants sīkums: Jo sēdeklis vairāk nobīdīts uz aizmuguri un pacelts uz augšu – jo tas vairāk traucē darīt ‘’bannihopu’’. Tieši tāpēc triāla rāmjiem sēdekļa nav vispār. Ja Jums sēdeklis stāv augstu un traucē ‘’bannihopu’’ – pamēģiniet to pabīdīt uz priekšu. Ja esat sākuši veidot visādus trikus gaisā un kādā kankānā kājas ķeras aiz sēdekļa smailā gala – pamēģiniet ķeblīti pabīdīt atpakaļ. Nebaidieties eksperimentēt ar sēdekļa novietojumu.
Vēl jāpievērš uzmanība Seat angle. ja tas ir piemēram : 70,0° tad tas nozīmē to ka top tube kļūst garāks un ja iepriekš brauci ar 21 ( kur Seat angle 70,5 vai 71), Tad rāmis ar 70 grādien būs īsāks, 21 liksies kā 20, 8 vai 20, 7 vai pat 20,6 (Kā ir ar fly tiera rāmi) Tas ir ļoti Svarīgi to zināt jo, ja pa paņemsi piem. Tierra rāmi uz 20.6 tad būs auzas jo sanāks reāli 20,2. (Arī Superstar new deal rāmim ir 70. un 21 ir kā 20,8/7). Tad vēl klaņu augstums jeb BB height. Standarts ir 35mm (1,38” above axelline) Tāds ir Enigma rāmim ,Mankind rāmim, Debut frame ir 50mm (augstāks) United rāmjiem 29mm (zemāks). Un vēl: ne visi ražotāji norāda pilnīgi visu informāciju, nezinu kāpēc, varbūt tāpēc ka grib savu ģeometriju paturēt slepenībā vai kā savādāk, jo visi jau ar kaut ko nedaudz atšķiras.
Materiāli, metināšana un apstrāde. Kad nu esam uz tā sava papīrīša šādus tādus sev patīkošus rāmjus uzrakstījuši (parasti sanāk kādi 5-7 gab.)....būtu jāpaskatās kā rāmis ir sametināts. Ielienam ražotāja vai tirgotāja mājaslapā un ieraugām kaut kādu ne visai saprotamu informāciju. Rāmji, kuru caurules pagatavotas no parasta tērauda (Hi-Ten) parasti atsevišķi pārdoti netiek. Tie nāk komplektācijas (stoka) lētajiem riteņiem. Iesācējam dēļ lētās cena ļoti pieņemami. Labus rāmjus kā likums parasti taisa no hrommolibdēna (tas pats kas 4130 vai Cr-Mo) Vienīgais ko es par šo materiālu zinu ir tas, ka tas ir leģētais tērauds. Vēl dažus rāmjus taisa no Japānā ražotajām (SANKO) hrommolibdēna caurulēm....skaitās ka tas ir labāk, bet diemžēl arī dārgāk. Alumīnija rāmji frīstailam neder ,tāpēc tos šeit neapskatīšu. Tāpat ir skaidrs, ka grindot uz tāda nevar un vispār............neko nevar, ja nu vien braukt pa trasi. Tātad rāmju apstrādes veidi: HEAT TREATED – termoapstrāde nu vai vienkārši sakot – rūdīšana. Palielina izturību, parasti norūda dakšas stabuli (vietu kurā nāk iekšā dakšas kārtridži, jeb gultņi) , centru, augšējo cauruli, apakšējo cauruli, ‘’dropoutus’’(vieta kur stiprinās rats)., vai arī kaut ko no iepriekš nosauktā. Likums ir tāds, ja vairāk daļu rāmim norūdīts, jo lielāka iespēja ka rāmis neizbeigsies, tā īsti neko Jums nenokalpojis. DOUBLE BUTTED (vai nu single vai double) Šo tehnoloģiju pielieto lai samazinātu rāmja svaru (gan pavisam nedaudz) ,vienlaikus nepazaudējot izturību.Parasti pielieto augšas un apakšas caurulēs. Tas nozīmē ka cauruļu sieniņu biezums tiek izmainīt – slodzes vietās biezākas, citur plānākas. Parasti caurules plaisā pie šuvēm, kas ar šo tehnoloģiju tiek novērsts. Battings ir samērā dārga padarīšana, tā ka tas noteikti tiks pieminēts ražotāja mājas lapā. Ļoti retos gadījumos tiek pielietots aizmugures dakšai. Tehnoloģija ir padārga un netiek lietota pat daudziem TOP modeļiem. CNC MACHINED (CNC,d) : Tā ir frēzēšana. Pati vieglākā un lētākā tehnoloģija un tāpēc ļoti izplatīta, tomēr arī ļoti noderīga. Līdzīga battingam, bet tiek pielietota gandrīz vienmēr dakšas stabulei un klaņu centram. Būtība tāda, ka sākumā šie mezgli ir biezāki, bet pēc tam tiek apvirpoti vai apfrēzēti, padarot detaļas vieglākas, bet nesamazinot izturību. Parasti to dara visiem rāmjiem tā ka dažreiz ražotājs to pat nepiemin. GUSSETS: Ieliknis vai pastiprinājums, kas būtībā ir caurules vai plāksnes gabaliņš, ko piemetina slodzes vietās lai palielinātu rāmja izturību.Arīdzan šī tehnoloģija ir lēta un vienkārša.Pati izplatītākā un jēdzīgākā vieta, kur to pilēto ir rāmja apakšējās caurules stiķa vietā ar dakšas stabuli. Tomēr gadās ka to piemetina visur kur...dažreiz no pārāk lielas gudrības pat tur kur galīgi tas nav vajadzīgs. Tomēr šis veidz rāmja pastiprināšanā arī palielina rāmja svaru. Šādu pastiprinājumu vari arī pielietot pats, piemetinot rāmim, kuram radusies plaisa. Tomēr nedrīkst piemirst, ka tāds dzelzsgabals ar visām šuvēm savureiz var svērt pat 100 gramus. Metinājumu veidi: Tagad pats interesentākais: veidi kā caurules tiek savienotas. Šim parametram jāpievērš vislielākā uzmanība. Priekšējai trijstūris. Parastam frīstaila ričukam tās ir vienkārši divas caurules, kas stiprinās pie dakšas stabules un aizmugurē piemetinās pie zemsēdekļa caurules. Tās lielākoties ir taisnas, izņemot flatlanda velosipēdus. Aizmugurējais trijstūris. Parastais variants ir kad bez kādām pārejām aizm. dakšas caurulītes piemetina pie zemsēdekļa caurules un pie klaņu centra. Augšējās vēl tiek pastiprinātas ar mazu šķērsām piemetinātu caurulīti. Tas skaitās klasiskais variants un tādu labāk izmantot dzirtos. Spoži piemēri ir EB JANE un WTP4seasons. Var jau protams ar tādu rāmi braukt arī strītā, bet vēlams bez pegām un iztikt bez smagiem grindiem. WISHBONE : Tas jau ir veids, kad aizmugures dakšas caurules nemetina pa taisno pie centra, bet gan iemetina starpā caurules gabalu, tādā veidā palielinot šuves garumu un rāmja izturību.(MANKIND par piemēru) Ļoti vērtīgs šis variants ir tieši uz dakšas apakšējiem zariem. Vienmēr pievērsiet uzmanību šuves garumam. Jo tā garāka – jo labāk. Ja šuve ir īsa- ap 3 cm. Tad izredzes ka iemetīsies plaisa ir daudz lielākas, ja šuve ir vismaz 6 cm gara tad tas jau ir daudz labāk. Mēdz būt gadījumi kad WISHBONE neizmanto, bet šuve tomēr veidojas gara un izturīga. Klasisks piemērs ir rāmis SALT ENIGMA. Ja esat grindošanas fanāts, tad rāmi tomēr vajadzētu piemeklēt ar vismaz vienu – apakšējo Wishbone. Vienmēr pievērsiet uzmanību kā ražotājs ir marķējis rāmi. STREET (PARK)/DIRT būs mazāk izturīgs pret grindošanu un citām atrakcijām nekā STREET/VERT. Pēdējais ir niknāks, vismaz domāts, ka sanācis niknāks. Tāpēc arī strīta rāmjiem aizm. dakšas apakšējās caurules taisa biezākas, ar rezervīti tieši grindošanai. Labam rāmim arī nedrīkstētu būt aizm. dakšas caurules ar iespiedumiem (lai zobrats iet garām) labajā pusē. Labs rāmis parasti ir vienkāršs un bez visādiem liekiem ‘’vipendroniem’’ - parastas caurules, apaļas vai ovālas un nekādi tur lieki līkumi vai buktes. Tas arī norāda, ka rāmja ģeometrija bijusi pārdomāta no paša sākuma.
LARGE BLOWHOLES Tā ir tehnoloģija, kad rāmja cauruļu savienojuma vitās izurbj un izfrēzē pēc iespējas lielākus caurumus, ka nekādi neietekmē izturību, toties svaru atvieglo pamatīgi.
Lielākā daļa rāmju tiek metināta Āzijā...Ķīnā. Taivānā...no tā nevajag baidīties, jo kā teica viens mans draugs : pasaulē labākos ričukus jau sen ražo Taivānā.
Izvēle: Jajauesatizvēlējušieskādus 2-3 rāmjus, kasJumsvairākparcitiempatīk, tadbūtujāpavērotosbraucējus, kuriartādiemrāmjiembraukā. Uz krāsu nevajag skatīties, tā ir pati NENOZĪMĪGĀKĀ lieta. Ja ir iespējams, palūdziet pavizināties ar konkrētu rāmīti kādam kam tāds jau ir. Daudzi, protams izvēlas rāmi, izejot no cenas. Nesatraucieties, ja Jūsu iekārotais rāmis ir pārlieku dārgs. Vienmēr pastāv iespēja kaut kur nedaudz pastrādāt un naudu piekrāt. Toties būs iespēja iepirkt rāmīti kas nokalpos Jums ne vienu vien gadu. Ja Jūsu lietotais rāmītis šķiet ieplaisājis, tad notīriet to vietu ar drāšu suku un uzreiz būs plaisa redzama. Plaisas mēdz arī ātrāk rūsēt, parasti tās ir šuvju vietās vai blakus šuvēm. Labā autoservisā plaisu var aizmetināt un rāmis turpinās kādu laiku kalpot. Es neko šajā rakstā nerunāju par rāmja svaru. Daudzus tas ļoti satrauc (būtu labāk satraukušies par trikiem un braukšanas tehniku)....Es neiesaku mainīt rāmi nieka 200 gr.dēļ. Tomēr rāmis, kas ir smagāks par 2,5– 3 kg. jau skaitās ļoti smags. Ja izlasījāt visu šo šurumburumu līdz galam, tad ceru ka tas kaut drusku Jums palīdzēja jaunā rāmīša (ričuka) izvēlē.
